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拍攝夜景幾乎是每一個練習攝影者的「必拍」題材。

甚麼是夜景
夜景攝影是現場光攝影的一種，舉凡是在夜間拍攝的景色，均是夜景攝影，但一般而言，較多人會喜歡拍攝燈飾或彩色的燈光，以表現夜景迷人的一面。
以本港而言，維多利亞港、尖沙咀海傍、灣仔告士打道的天橋……均是熱門的夜景「練習場地」，但每到聖誕前後，尖東一帶的聖誕燈飾，更成為本港拍友的拍攝焦點。
其實，拍攝夜景的地點多的是，各位可以在自己熟悉的地區，發掘題材，也可以是不錯的佳作。

拍攝夜景前的準備
若從未嘗試過拍攝夜景的話，這便對閣下非常有幫助了，拍攝夜景跟在白天拍攝是有非常大之分別，最重要是在白天拍攝時是不用考慮太多曝光的問題。但在夜裏，光線僅來自一點點的燈火，故此要把這些複雜而繁多的燈光準確地捕捉是一件不易的事，而下文亦會和大家分析一些曝光上竅門。然而，拍攝夜景另一個最大的不同便是器材的需求，正所為功欲善其事，必先利其器，有充足的準備，必能事半功倍！那麼，怎才算是一套夜景拍攝的裝備呢？以下的正是各項拍攝夜景時用得上的工具。

(一)可作長時間曝光的相機

由於夜裡的燈光並不像日光那麼強，要完全包羅所有燈光，便必須用一定長時間來曝光，讓光線有充足的時間在菲林上曝光。現在一般人用的單鏡反光機，大部份都已經非常電子化，不像以往機械式的相機有快門速度轉盤，舊有的相機沒有電子操控，大部份的快門最多只有兩至四秒，並不足以拍攝夜景(除非有很大光圈的鏡頭或採用高速的菲林)。故此常會用到B門；若快門掣保持按著，快門便會一直開啟至放開手為止。所以選擇相機時，要確定您的相機(不論是電子或機械快門的)有B及更長的快門時間，而一般電子的單鏡反光機都可有最多30秒的快門速度。

(二)快門繩

由於要作長時間曝光，用手指直接按快門鈕會導致震動而令影像模糊，故此要使用快門繩來操作快門之開啟。舊式相機的快門鈕上都有一個標準的螺絲坑位，專供快門繩使用，只要把快門繩尾端旋緊，便能輕易按下快門鈕(如圖所示)。可是現在很多的先進電子相機的快門鈕上已沒有這種螺絲坑位，取而代之是一些電子快門繩甚至紅外線無線遙控，但筆者建議最好不要使用紅外線無線遙控來操控快門，尤其是在人多的時候(例如在新年拍攝煙花時)，因為市面上的遙控器可以操控多款同系列的相機，您會很易被別人誤開了快門而造成意外曝光。

(三)黑咭

黑咭主要是用來中斷曝光，尤其在拍攝煙花時，可方便隨時把咭移開或遮擋鏡頭，以捕提多個綻放中的煙花。其實他的作用和多重曝光一樣，但多重曝光時每次曝光後快門都會關上，而使用黑咭，快門則保持打開。

(四)目鏡擋片

某一此相機是有內置接目鏡擋片的，但大多數是一些非常專業的高級型號，這些擋片在使用有內置測光錶的相機時尤為重要。若相機的背後有強烈的光源時，光線會漏進接目鏡下面而導致測光錯誤，結果拍攝出來的夜景照片便漆黑一片了(相機內的測光錶會感應了從接目鏡漏進的光線而誤以為光線較強而導致曝光不足)。在以前，接目鏡擋片最大的作用是防止光線漏進菲林而令它走光。

(五)三腳架

堅隱的三腳架似乎比任何一樣器材來得重要，無論您有多強的相機也好，除非您是用了極高速的菲林，否則沒有不用腳架的道理。至於那一款腳架最合用，那就視乎您的相機之重要量了，上山頂取景，風勢有時會頗大，重一點的腳架會較安全，可免影像出現鬆朦的現象。

除了以上比較重要的器材外，不少得的當然是菲林了，由於街上的燈或是建築物上之大型霓虹光管的色溫都比日光(Daylight)低，約3500K，因此用彩色菲林來拍攝時要稍作注意，尤其是拍攝日光型幻燈片時，一般都可用濾鏡矯色，以減低過黃和防止紅色過份滲透的現象，或者使用燈光型菲林。至於負片則沒有太大的問題，便況有些人會喜愛較黃的色調或是較冷的色調，在此亦不便多作討論。若使用高速菲林則另作別論。

怎樣進行拍攝

拍攝夜景時，每一個曝光都非常講求攝影師的清晰頭腦，因為在步驟中稍有疏忽亦會導致曝光失敗。所以各位不妨先多練習，以免虛耗菲林太多。一般來說，拍攝夜景的步驟如下：

(一)先把相機安裝在三腳架上，記緊要確保相機牢固地裝上，以免意外掉落。

(二)記著將鏡頭前的保護蓋除下，然後粗略地取景構圖，若鏡頭焦距並不太適合，那便要更換鏡頭。

(三)在黑夜對焦確是比較困難，若您的相機不能在黑暗裏對焦(AF時)，那麼您便要嘗試以手動對焦，故能把光圈全開作觀景對焦之用的相機是必須的。

(四)取景及對焦完畢後，那您便要小心地把三腳架上的旋掣扭緊，防止曝光時中途鬆脫。
(五)最重要的步驟當然是要找出正確的曝光，在下一節正是關於如何利用相機上的內置測光錶來測量曝光度。
(六)有了適合的快門及光圈值後，您就要作出最後準確，確保所有設定均沒問題便可啟動快門。
(七)「卡嚓」一聲後，您便要靜心等待，直至快門關上為止。
(八)完成後，您便可作下一次的曝光了。

拍攝夜景如何測光

不少拍友在拍攝夜景時，均會對測光有疑問，因為夜景不同一般日間的景物，不單照明情況複雜、光暗反差極大而分佈不一，加上曝光時間長，對初學攝影的朋友來說，確是難以掌握。

一些人會用估計方式，嘗試用一分鐘，兩分鐘……五分鐘去拍攝，但只會浪費時間和菲林，其實，善用您的相機，也可以測度夜景的曝光時間。

一般相機的測光系統，不可能應付太久的曝光時間，例如只可測光至1秒或30秒左右的曝光，用於夜景攝影，可能並不足夠。其實，在為夜景測光時，可以把相機的ISO值設定到最高的ISO(如ISO 1600或3200)，把光圈全開，便可以在大部份情況下，測出在一秒以上的曝光時間(或不太過份的長時間曝光)，之後，用「倒易率定律」的方式，「換算」出所要用的拍攝光圈及真正ISO值時的快門速度。

舉例說，例如用ISO 100及希望用f/8拍攝，測光時，把ISO設定到加6級到ISO 6400再把光圈由f/8調到f/2.8(加3級)，合共「報大」了9級。舉例說，如測光錶讀出的快門速度是1/8秒，加9級，那便是一分鐘，由於菲林於長時間有「倒易率」失效的問題，幻燈片會有資料告訴攝影師要加多少曝光，一般負片卻沒有的。又由於測光有可能以燈光為主，暗位曝光會不足，因此，可加約兩級曝光；假如燈光在畫面中佔主要位置，則可以略加半至一級曝光，以作「倒易率失效」的補償。

假如閣下以自動曝光相機拍攝，應使用光圈先決，盡量把光圈開大，並以自動曝光補償方式按需要延長曝光時間。但必須記著所控制的曝光時間不可長於相機最長的曝光時間。
個別舊式的電子相機，當曝光時間長於相機的快門範圍，便會把快門保持打開，使相機毋須快門繩也可以作長時間的曝光，但新式的電子相機，已把此點「改良」，相機大多會在快門到達控制極限時關上，以節省電力。

適當運用光圈

拍攝燈光夜景遇到的另一個疑問是如何選擇適當的光圈，其實是沒有硬性規定的，但使用不同的光圈會使所拍攝出來的燈光夜景有少許差異。譬如說，燈光的形狀會受光圈大小影響，較大的光圈，點狀燈光顯得較大，而較細的光圈則剛好相反，一般都不會使用太大或太細的光圈來拍攝。
光圈的大小最直接的影響當然是曝光的時間了，光圈越細自然快門開啟的時間便越長，要注意菲林的倒易率失效的問題，特別長時間曝光可能會有曝光上的偏差，故此拍攝者要多試幾種光圈才能得知菲林的曝光特性，當然亦可以從菲林製造商取得資料。
較大的光圈會有較細的景深，使用長焦距的鏡頭時尤需注意，可用景深預觀掣來選擇所能涵蓋得到的景物深度。

星狀之燈光

純綷拍攝一點點的燈光似乎有點單調，大家可以嘗試把光圈盡量收細，由於光圈一般都是由多塊光圈葉所造成，故光圈越細，便越不呈圓形，光線便會從光圈葉之間發生繞射現象，比較強的點狀光源如街燈便會變成星狀(如圖所示)﹐看起來更加吸引。
除了利用細小光圈製造星狀燈光的效果外，亦可使用特別的濾鏡，如十字(cross screen)或(star)等的濾鏡，，便可得到更誇張的星狀燈光。除了這兩款濾鏡外，您當然亦可選擇多款其他濾鏡，那便視乎您的創作意念了。

簡易夜景人像

由於夜景迷人，不少拍友也會希望掌握夜景人像攝影的方法，好讓他們和友人拍攝。
夜景人像其實是「雙重曝光」的一種，分別是背景的長時曝光及前景的閃光燈曝光。
因此，夜景人像拍攝需能配合上述兩種曝光，並同時進行(不需分作兩次獨立的曝光)。
拍攝前，先以夜景背景作構圖，並預留人物的站立位置，個人經驗，如用28mm或更闊的廣角鏡會較易控制，人物預計在5-6呎外，如背景要sharp。光圈要f/8左右，如背景不必清晰，儘可能用最大光圈，而把焦點對在人身上。快門方面，依夜景所需的長時間曝光，但考慮到前景有人，因此曝光的時間不可太長，若能控制在數秒之內最為理想。
拍攝時，人物在夜景前站好，前簾曝光或後簾曝光均沒問題，甚至閃光燈可以用手動控制在曝光時間中任何時間閃出。
此外，最方便的方法，是用TTL自動閃燈控制。
其實，最易的方法，是用快門同步的自動TTL閃光，則是最方便的方法。

變焦‧OUT FOCUS‧多重曝光

資深一點的拍友可能不甘於簡單的長時間曝光夜景，以下介紹的「變焦」、OUT FOCUS及多重曝光，是他們常用的小把戲。
由於拍攝夜景是長時間曝光，有足夠的時間在拍攝中途變焦。因為拍攝的目的不是要只拍攝移動的線條，亦需要一個結實的主體影像，故可先用一半時間固定拍攝，之後再變焦，或相反控制。
小心變焦時把相機撞到！

OUT FOCUS

OUT FOCUS是上述玩意的「變招」，只是不用變焦鏡頭，而用定焦鏡頭，利用一半時間固定曝光，再快速把焦點OUT FOCUS到最近距離，使結實的光點能配襯上一個個光斑。

多重曝光

多重曝光則是在同一格菲林中進行多於一次的曝光。由於夜景多是全黑的背景，易於控制疊影曝光，毋須因為進行了多次曝光而要進行減曝光時間的補償。